Башкирская одежда

Рубаха — кульмэк. Верхняя одежда — елэн. Нагрудное украшение — селтэр. Баймакский р-н, Башкирия. Конец XIX в.

Выставка «Праздничная одежда народов России»
Источник: folkcentr.ru

Башкирский женский головной убор. Тюменская обл., провинция Исетская

Подобный головной убор надевался на невесту во время свадьбы с соблюдением особого ритуала и носился женщиной 1-3 года. Такие головные уборы играли роль оберегов.

Коллекция Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры)

Тилла-кош

Тилла-кош (тиллягоша, тиллякоша, коштило) - узбекское налобное украшение для молодых женщин, которое надевали в день свадьбы и часто носили до рождения первого ребёнка.

Голова традиционно воспринималась как особо священная часть тела, в определенном смысле воплощающая
самого человека, поэтому она декорировалась наиболее обильно. Подобные представления о голове как вместилище души, как воплощении самого человека сохраняются и в исламе. Украшения здесь выполняют функцию завесы, сокрытия истинного облика того, что представляет особую ценность. Все они в той или иной степени воспринимаются как обереги и талисманы, а надевание определенных ювелирных изделий изменяет статус самого человека. Одновременно они выполняют и другую важную функцию: с помощью символики орнамента,цвета, чисел,магических форм и материалов - всего того, что составляет завесу, - они окончательно формируют образ женщины, вводя ее в общую систему мирозданья. Поэтому украшения являлись знаками, определяющими социально-возрастное положение женщины, и участвовали во всех важнейших обрядах жизненного цикла. Здесь мусульманские представления тесно переплелись с более древней традицией, также наделяющей украшения большой магической силой.

тилла-коштилла-кош

Единого мнения относительно его происхождения до сих пор нет. Ряд историков предполагает, что название украшения “тилла-кош” означает “золотые брови”, так как его нижняя часть выполнялась в форме бровей. Другие исследователи считают, что форма тилла-кош исходила от стремления повторить в металле взмах крыльев птицы. Также слово “кош” по своему звучанию близко к слову “куш” (птица). Возможно, что изначально они символизировали крылья, и само украшение было связано с образом Богини-матери, которую часто представляли в виде птицы. Украшение подобного типа с основой в виде крыльев известно в Иране, Армении, Индии. Его изображения найдены нами на Бухарских миниатюрах XVI в. Древнейший его вариант можно видеть на терракотовых статуэтках 4 -5 вв., находимых в различных городищах Средней Азии.

Тяжёлая золотая или серебряная «скоба» украшалась подвесками с тонкой гравировкой, эмалью, бусинами из стекла и натуральных камней. Густая бахрома подвесок позвякивала при малейшем движении. («кош» - брови, «тилло» - золото). Представляет собой стилизованное изображение бровей, над котором возвышается ажурное навершие, а под «бровями» - ряд подвесок в виде бахромы. В отличие от наверший подвесок «брови» остаются свободными от вставок, они выполняются с тисненным орнаментом, изображающим волоски бровей. Изначально коши-тилло изготавливались без навершия и подвесок и надевалось на сами брови.

Первые тилла - коши не имели высокой «короны» с богатыми украшениями – изначально это была сами «брови» с короткими подвесками, а среди «бровей» помещался крупный самоцвет – его называли лал. Украшение дополняли височными подвесками зульфи зар и головным платком или сложной чалмой. Со временем появилась роскошная «надстройка», превращающая тилла-коши практически в кокошник – такие носились с платком или несколькими платками на голове. Особенно популярны тилла-коши были в 90-тых годах 19-го века, но к моменту прихода советской власти в Узбекистан практически полностью вышли из моды.

Тилла-коши бытовало очень широко и имело несколько местных вариантов, но всегда его неизменными элементами были "брови-крылья" в нижней части и -навершие над ними. Бухарскому варианту присуща наибольшая декоративность решения, тонкость и изысканная графичность силуэта, в то время как в хивинском украшении сочетаются архаичные и новаторские черты, массивность формы и изощренность декора. Самаркандско-ташкентское тилла-коши наиболее ярко воплотило концепцию завесы, сокрытия формы декором.

ℹ Источники: http://cheloveknauka.com/traditsionnoe-yuvelirnoe-isk..https://ok.ru/istoriyavi/topic/65058831259110http://fashiony.ru/page.php?id_n=93002

Сузани

сузани сузани

Художественная вышивка имела большое распространение у народов Средней Азии. В Узбекистане и Таджикистане большими вышитыми панно «сузани» украшались стены жилых помещений, а в праздник выносили наружу, развешивая во дворе и на оградах домов. Также сузани были неотъемлемой частью свадебных обрядов и церемоний: при выходе невесты из родительского дома, женщины несли над ее головой развёрнутое полотно с вышивкой как символ защиты и покровительства небес.

сузани сузани


Композиция сузани строилась из растительных и геометрических мотивов с использованием ярких цветов. Каждый узор в вышивке имел свое значение: изображение жар-птицы символизировало счастье, гранат – плодовитость, васильками обозначали мужчин, маками - юных девушек. Считалось, что орнамент таких изделий носит магический характер, служит талисманом, оберегающим от злых духов.
___________________________
Фрагменты свадебных покрывал «сузани»
Узбекистан, втор. пол. XIX в. Из коллекции ГМВ.

Татарский костюм

В 18-19 веках у татарских женщин не принято было стричься. В свете этого были широко распространены накосники. С первой половины XIX в. ситцевые, шелковые, парчевые платки и шали мануфактурного производства пополнили головные уборы татарских женщин.

Накосники - тезмә. Ткань, жетоны, бляхи.

Чулпа

Широко распространенное у татар женское накосное украшение, звенящая подвеска, которая вплеталась в косу при помощи прикрепляемой к верхнему концу тесьмы, состоявшей из соединенных между собой как по горизонтали, так и по вертикали. Чулпы – украшение татарских женщин разных регионов.

татарский костюм

Большой интерес представляют накосные украшения, которые отличаются исключительным разнообразием. По способу выполнения различались чулпы из специальных блях, соединенные коромыслицем, их изготовляли мастера – ювелиры. Чулпы можно было сделать и из серебряных монет, нанизав их на тесьму.

чулпа чулпа


По способу ношения их можно тоже подразделить на два типа.
Накосники первого типа — это звенящие подвески к косам — чулпы, отличительная особенность которых состояла в том, что они вплетались в косы подобно ленте, при помощи прикрепленной к ним тесьмы. При движении накосники издавали звон, по которому «татарку всегда можно было раньше услышать, чем увидеть». Чулпы, как правило, состояли из блях: сплошных гравированных, литых или сканых, с характерной системой подвесок из монет или подобных же бляшек только меньших размеров. Чулпы из блях имели огромное количество вариантов как по форме основных блях, так и по количеству их и характеру соединения между собой в одном накоснике. По форме блях такие чулпы бывают лопастные, вазообразные, звездчатые и др. По количеству и характеру соединения блях между собой в одном накоснике выделяются чулпы, состоящие из одной бляхи, из двух или трех блях. Встречались накосники, в которых было 6 и даже 9 блях. Такие массивные чулпы, соединенные в два или три ряда «коромыслицем», прикреплялись сразу к обеим косам. Кроме накосников из блях, у татарок бытовали и другие варианты этого украшения: из монет, собранных в разнообразных композициях, из крупного самоцвета в металлической оправе с подвесками из монет или мелких самоцветов, а также плетенные из толстой проволоки.

Башкиры

Башкиры исторически проживают на границе Европы и Азии и на стыке двух типов культур — оседлой и кочевой. Это обстоятельство нашло отражение в яркой и сложной культуре народа — его хозяйстве, жилище, бытовом укладе, в самоназвании "башкорт "...

Башкиры — тюркоязычный народ мусульманского вероисповедания, населяющий область на границе двух континентов — Европы и Азии и отражающий культуру двух миров — оседлого земледельческого и кочевого скотоводческого. Территория их расселения включает восточную часть Русской равнины — холмистую лесостепь Приуралья, южные отроги Урала и степное Зауралье.

башкиры башкиры

О происхождении самоназвания "башкорт" спорят до сих пор. Арабские ученые и путешественники, первыми еще в X—XI вв. оставившие сведения о башкирах, смешивали названия "башгард" и "мажгар". Вследствие этого некоторые специалисты делают вывод об этнической близости угров и башкир, другие связывают этноним "башкорт" с тотемическим наименованием племен огузско-печенежского объединения VII—IX вв., живших в районе Аральского моря и называвших себя "башкорт", что переводится как "волчья голова"; часть из них позднее вошла в состав башкир, передав им свое наименование. У башкир в XIX в. существовало предание о том, что именно волк привел их в степи Зауралья.

Яркая и многогранная культура этого народа представляет как бы переходное звено между культурами народов Поволжья и народов Средней Азии и Казахстана. В башкирской культуре есть черты, сближающие ее как с народами Поволжья, так и с народами Средней и Центральной Азии, а также Сибири (Приобья и Алтая). До конца XVIII столетия основным занятием башкир было кочевое скотоводство, развитию которого благоприятствовали огромные территории с богатыми пастбищами. Однако на протяжении XIX в. сокращение пастбищ привело к тому, что в качестве основного занятия скотоводство сохранилось только у части башкир. Все подсобные занятия башкир были связаны с обработкой и использованием продуктов скотоводства. Хозяйство башкир длительное время имело натуральный характер.
Источник: www.ethnomuseum.ru

Казанские татары

Казанские татары — наследники богатой и древней культуры волжских булгар, жителей одного из первых ранне-феодальных государств на территории Среднего Поволжья.

Воротниковая пряжка. Конец ХIХ – начало ХХ в. Фотограф Ф. Ратников.

В Волжской Булгарии были развиты различные промыслы и ремесла, из которых ювелирное дело, кожевенное (в частности изготовление национальной кожаной обуви "ичегов" и головных уборов "каляпуг"), а также искусство ткачества и вышивки развивались в течение многих столетий и, обогащенные местными традициями и влиянием соседей, сохранились до настоящего времени.

Ичежно-каляпужный промысел

В районах, близких к Казани и Заказанью, в ичежно-каляпужном промысле было занято большое количество мужчин и женщин. При изготовлении ичегов (традиционной обуви) мужчины обычно занимались выделкой кож, их окраской и раскроем, а женщины сшивали заготовки и украшали их узором, используя золотые, шелковые или хлопчатобумажные нити. Вышиванием головных уборов ("кэлэпут", тюркс.) также занимались женщины.

Ювелирное искусство

Поступили в 1948 году из Государственного музея народов СССР. Браслеты были неотъемлемой частью традиционного женского костюма казанских татарок.

Ювелирное искусство было приоритетом мужчин. Чаще всего эта профессия передавалась по наследству от отца к сыну. Татарские мастера владели всеми сложными техническими приемами ювелирной техники, в основу которой легли художественные традиции волжских булгар, постигших тайны художественной обработки металла еще в глубокой древности.
Значительное влияние на художественный стиль украшений татар оказали культура их непосредственных соседей — финно-угорских народов, традиции русских ювелиров, а также искусство Востока.
Ма­те­ри­а­лом для юве­лир­ных из­де­лий слу­жи­ли се­реб­ро, реже с зо­ло­че­ни­ем, дра­го­цен­ные и по­лу­дра­го­цен­ные кам­ни, цвет­ное стек­ло.

Ювелирные украшения: накосники (чулпы), нагрудные украшения, браслеты (блязек). Казанские татары. Казанская губ. Начало XX в. Фонды РЭМ.

Та­тар­ские ре­мес­лен­ни­ки вла­де­ли раз­лич­ны­ми при­е­ма­ми и сред­ства­ми ор­на­мен­та­ции юве­лир­ных укра­ше­ний: ли­тьем, гра­ви­ров­кой, ска­нью, зер­нью, чер­не­ни­ем, ин­кру­ста­ци­ей са­мо­цве­та­ми, штам­пов­кой.
Уни­каль­ной для та­тар­ско­го при­клад­но­го ис­кус­ства яв­ля­ет­ся тех­ни­ка бу­гор­ча­той (ре­льеф­ной) ска­ни, в ко­то­рой ор­на­мен­таль­ные ве­точ­ки за­пол­не­ния воз­вы­ша­ют­ся объ­ем­но в виде низ­ко­го или вы­со­ко­го ко­ну­са из плот­ных за­вит­ков. Пред­ме­ты юве­лир­но­го ис­кус­ства яв­ля­ют­ся вы­со­кой сту­пе­нью раз­ви­тия декоративно-прикладного ис­кус­ства та­тар.

Основной источник: www.ethnomuseum.ru

Птица счастья

Птица Семург или как ее называют в Узбекистане «Хумо», является олицетворением счастья и благополучия узбекского народа. Об этой птице в Средней Азии и за ее пределами ходят легенды.

семург хумо

Птица счастья Семург – существо из мифологии, первое упоминание о котором дошло до нас из книги «Авесты», собрания священных текстов зороастрийцев, 1200—800 г. до н. э. Эта волшебная птица, название которой переводится как «птица с вершины дерева или горы», обладала образом огромной птицы, покрытой рыбьей чешуей, с очертаниями льва или собаки. Однако, невзирая на такой неприглядный образ, Семург обладала волшебными крыльями, переливающимися всеми яркими цветами и по красоте своей затмевающими оперение любой другой птицы. На этих крыльях, по преданиям, она спасала от беды и преследователей самых достойных и благородных из людей.

Птица счастья Семург, если основываться на древние зороастрийские писания, обосновалась под Древом Мира, на котором растут всевозможные семена. Взмахами своих великолепных крыльев Семург подымает эти семена, которые потом распространяются по миру ветром и поливаются дождем.

      НАВЕРХ